Category Archives: trip

武汉，我的列表中从没出现过这两个字。有一天，拿着地图与列车时刻表查看一番，如果选择火车周末从深圳出行，武汉大概是最远的一个地方了。 有些事，逃避也许不是办法，但是如果有机会去逃避，谁又和机会过不去呢。否则，又会显得太过刻意。 本来这次只是无聊的小规模逃避，结果阴差阳错变成了呼朋唤友的撒欢，当我知道时，一切都准备就绪，还有什么可说的，出发吧。 D1（2009.08.01）：经过一晚的火车，睁开眼时，火车即将进站。 踏上月台，环望四周，雾气昭昭，与什么东西都像隔着几层纱一样。 同行四人，除了我和W君两个常委之外，又加入了A君与S君两个候补委员，随后还有从成都赶来的Y妞，除了我其他四人都是同事，此次之所以同行，纯属之间错综复杂有难以表达的关系导致：这里面的关系有些人全部清楚，有些人清楚一部分，有些人自以为全部清除，有些人一点儿不清楚。 乱就一个字。 但，这些都和我没有关系，这时候谁又记得我是发起人呢？ 由于A君毕业自华中科技大，所以此行基本由他来向导，我也落得个轻松自在。 可能是由于母校情结吧，A君首先就带我们杀到了母校去找住处，无奈客满。这时A君有些慌神，凭着几年前的记忆穿过一条“堕落街”——两边都是食肆——来到街上找到一家宾馆，期间我们还吃了一次正宗的热干面，果然名不虚传。 从成都赶来的Y妞到后，我们再一次走进华科，准备觅食。 由于工作原因之前接触过几个华中科技大的同事，总体感觉都是天赋异禀之才，该君也不例外，开始一个家长像我们问路，他仔细想想后说不知道，所以后来我们在其母校偏离目标也就不再令人奇怪。 还好，最后找到了目的地。学校的餐厅，便宜好吃，只是那道后来吃了又吃的武昌鱼，并无任何特别之处。 吃过中饭，直奔第一站武大。 武汉大学还真是大，走了好久还没见到图片中所见的那些建筑，忍不住问了一句，原来我们一直在原武汉测绘大学，还没有接近核心区。 登上珞珈山，脚下就是刚才还看得古朴的宿舍楼，朝里望去，像极六七十年代的卫星楼，有点简陋。 远望去，武大标志性的行政楼隐藏在一片树林当中，静谧而悠然。到了山下，行政楼前面有一个操场，踢球者有之，跑圈减肥者有之，和当年我上大学时的情景无二。 走出武大，坐上出租前往辛亥革莫道不消魂命博物馆，武汉人称之为红楼。该楼原为清朝的湖北咨议局所在地，这个咨议局呢，是清政府准备立宪时，模仿西方议会设置的一个机构。本来1905年宣布预备立宪时，确定过度期为9年，没想到只过了6年， 1911年10月10日，在湖北咨议局就打响了辛亥革莫道不消魂命的第一枪，从此中国结束帝制。 走到博物馆前面的广场，发现已经闭馆，这对于拖泥带水的队伍来说，并没有什么值得奇怪的。只好隔着栏杆向里面望了望，一座二层小楼，挺漂亮。 转过一条街，就是黄鹤楼公园。虽然此处如同鸡肋，不过人已至此，但看无妨。黄鹤楼几建几废，眼前这座建于1985年，距离原址大约有1公里，不知道什么时候又会变成一片瓦砾。 古人之所以对此楼如此推崇，一来定是由于当时建筑技术所限，如此高大建筑确实非凡；二来历代文人骚客留墨于此，凡夫俗子自然也想蘸点儿骚气。所以，该楼如小学中早熟的孩子，一年级时个子可能鹤立鸡群，待到毕业时，对同学对话已需仰视。 该楼对我唯一的意义，就是给了我一个可以俯视长江的落脚点。目极楚天，眼前还是如有一片毛玻璃般，雾气昭昭。 从公园后门出去，下了引桥，三转两转不费力的就来到户部巷。此处乃是大快朵颐之所，我们从头走到尾，肚子便也饱了。期间发现，老字号的蔡林记热干面远不如路边摊美味，四川妞的食辣能力也不过如此，轻松获胜。 在巷子里面那么一转，就到了渡船码头。人们像溯水而上的马哈鱼一般，涌入船舱。我靠着船栏，头顶汽笛突然响起，顿时魂飞魄散。 渡船优雅的划过长江，停在汉口码头。人们又如下课一般冲到船外。 来到汉正街，伴着夜色从这头逛到那头，两手空空坐上公车，逛回住处。 D2（2009.08.02）：按计划，我们吃罢早饭，前往归元寺。 此处乃是武汉名刹，香火缭绕，好不热闹。不过我们大部分注意力都放在了两个巨大的放生池上，里面的乌龟密密麻麻，有点儿养殖场的劲头。 对于庙本身，由于事先也没做了解，所以兴致索然，让我感兴趣的是这里面的人。大殿前面有一个香炉，很多人在那里摩擦硬币，然后把它贴在香炉壁上，从此来证明自己的诚心。我兴致一起，就和其他几人说是否想看奇迹，他们不明我意，于是我取出一张一角纸币，啐了一口，然后径直的贴在了香炉上。许多所谓奇迹，其实都是这种把戏，只是你没看出来罢了。 走出庙门，前往计划中的湖北博物馆。此处服务不如之前去的河南，湖南等博物馆，既没有导游，也没有免费的导游器，不过藏品丰富，包罗万象。想要好好逛下，至少需要半天。 给我印象较深的是有着LV纹饰的勾践之剑，还有奥运开帘卷西风幕时，倒计时所击之缶的原型，当然还有那套招牌编钟。 出来之后时间不早，在东湖边上掠过，吃了一顿正餐，便急急忙忙奔向车站。 银幕上模式化的惊喜总是留在最后，此行的也落入俗套，在列车之上我才发现，我那一袋周黑鸭是如此美味。此行之后，它与雾代替热干面与精武鸭脖成为武汉在我心中的新形象。 后记：从来没把此行当成一次旅行，只是一次计划好了归期的离家出走，并且无人关注。                                                                                  09.08.23~09.09.12  

2009.05.25   晴  Sivasamudram、Talakad游记（二） Talakad是距离Sivasamudram大约20公里的一个小城，隶属于Mysore地区，这里曾经是卡纳塔卡的曷萨拉王朝与泰米尔地区的朱罗王朝交战的古战场，历史上也曾经盛极一时，不过现在已经衰败。 到Talakad的路非常难走，一路几乎都是搓板路，这让我们的塔塔迷你小车颇为吃力，几乎走了两个小时才到达目的地。 该地区曾经有三十多座神庙，不过传说由于某种诅咒，现在都埋在沙下。现有的庙，我们只发现了两座，一座是规模比较大的Keethinarayana temple，大也只是相对比另一座而言的。 由于曾经沧海难为水，看过各式各样的神庙之后，再次面对这座虽然历史悠久、但是并没有其他的特点的神庙，并不能提起兴致，转了一圈就出来了，留下印象的除了神殿两边牛脸胸型的神像，剩下的就是庙里面的炎热了石板了。 另一座庙是在一座沙丘下面，以前是掩盖在沙丘下的，从上面看了看实在是没啥特点，并且还弥漫着印度神庙当中特有的香气，所以就没有下去。 归途再次遇到塞车，花了5个小时才回到班加罗尔。 住处对面的酒吧正在播放印度板球联赛半决赛，是本地的班加罗尔对钦奈，气氛喧嚣非凡，异常热闹，这多少挽回了一点归程的不快。

2009.05.24   晴  Sivasamudram、Talakad游记（一） 归程在即。 在印的五个月中，去的基本都是人文历史景观，到现在也有点儿腻歪。这是最后一个周末，目的地圈定在了班加罗尔附近的几处瀑布。 Sivasamudram距离班加罗尔100多公里，属于Mandya地区，是坐落在Kaveri河畔的一座小城，其中最有名的是两个瀑布Gaganachukki和Barachukki，我们的目的地也是这里。 由于尝到了上次订车旅行的便捷之处，这次决定如法炮制，巧合的是，连租车公司派来的司机都是一个人。 一样清晨出发，一样一路昏睡。 昏睡中经过两个多小时的车程，到达了第一站Gaganachukki瀑布。停车之处与瀑布如此之今，以至于一出门就能听到落水冲击岩石的轰轰声。 不过走到悬崖边往对面望去不免有些失望，几条细细的水线从高处落下，只有一条还有些规模，其他几条都被我戏称为前列腺发炎。 此处并不能从近处观察瀑布，只能从山涧的对面远远来欣赏。并且各处都有警示牌，上书诸如“再向前一步就是你的最后一步”之类的警告语，还有一封声泪俱下的信，说得是他和朋友过来玩，本想下去到瀑布边一探究竟，没想到朋友一失足成千古恨，最后还告诉大家别忘了你的家人在等你之类。给人感觉，这里出过很多意外，回来之后看看资料的确如此。 其实我看来，此处并不十分险峻，开发一条通道直通瀑布底部并不是什么难事，也许实际上真的很险峻吧，这大概也是很多人眼高手低酿成惨剧的原因。 由于此处只能远观不可亵玩焉，所以不大一会儿便觉索然无味，于是驱车前往下一个瀑布Barachukki。 两处距离不远，不到半小时的车程，同样都是源于Kaveri河的瀑布。此处也是由几条瀑布组成，落差并没有前者那么大，不过可以走到底下，由下自上的观察瀑布，使得参与感大大争强。 我们租了一条船，实实在在的零距离接触了一下瀑布。 首先值得一说的是这里的船。整条船呈圆形，其主体就是一个浅碗型的竹筐，外面辅以编织袋，最外面浇上厚厚一层沥青以防水。所以，上去时保持平衡非常重要。船夫把我与杨君和自己分别以120度分开，使得船能够平稳向前。 航行的目的地是这里水量最足的一个瀑布，要到近前时，船夫示意是否要零距离接触一下，我们当然欣然同意。 在距离瀑布还有一定距离时，我们就感到了随着水流而下的气浪还有水雾，不一会儿全身就都被打湿。船夫这时可能也有点骇了，居然把船搞的团团转，弄得直到现在还有些头晕。 到了瀑布下面，抬头望去，白色水珠如千军万马袭来，船夫保持着合适的角度，以防太多的水进入船体。本来瀑布下的岩石也是可以上去的，不过我们想起之前的警告，便终止的这种念头。 回到岸上，买了几个裹着后后面糊的炸辣椒，来填饱肚子。结果还没等吃就围上来了一群猴子，静静的在我旁边等着。最初我只是把嫌腻的面糊扔给它，后来吃到一个辣椒很辣，边玩性大作，把剩下的一半都扔给猴子，看看它们怕不怕辣。这个实验很失败，猴子拿到之后，很灵巧的把辣椒挑出扔掉，然后把面糊吞进肚子。我还不死心，于是只扔一个辣椒过去，结果猴子连看都不看一眼，让我很没面子。看来像我这么缺德的人哪儿都不少，这些猴子已经学会了辨别的本领。 傍边还有一系列的瀑布，水量没有那么大，不过由于下面的水潭很浅，所以有很多戏水之人。 这一天的意外在归去之时，我们突然发现刚才坐船的水潭边有一群沐浴的女性。年龄有大有小，大多着衣，也有几个年龄小的少女，赤裸着上身，丝毫不避讳周围来来往往的游人。忽而站起，浮出水面，黑发落在肩头，身上的水珠闪闪发光，令人怦然心动。 重新回到车上，看看还不到两点，有些意犹未尽，于是询问司机附近还有什么好玩儿的地方。司机推荐了Talakad。

2009.05.21   大雨 Hassan游记（三） 曷萨拉王朝（Hoysala）是印度南部的王朝，建立于十一世纪，鼎盛时期面积覆盖现在卡纳塔卡邦的大部分区域，泰米尔纳德邦和安得拉邦的一部分区域。首都最初设在Belur ，后迁到Halebidu.。十四世纪被毗奢耶那伽罗王朝（Vijayanagara）所灭。 曷萨拉时期是南印度艺术、建筑、宗教发展的一个重要时期，尤以建筑为甚。现存这是时期的神庙超过一百座，散落在卡纳塔卡邦的各处。最为人所知的三座就是Belur 的Chennakesava Temple，Halebidu 的Hoysaleswara Temple和Somanathapura 的Kesava Temple ，这些神庙的雕刻可以与大名鼎鼎的卡久拉霍性庙（Khajuraho）与科纳克太阳神庙（Konark）相媲美。 Halebid的Hoysaleswara Temple建在一个水塘边，远远看去不是十分引人注意，主体建筑并不高大，外面也没有南印度神庙外常见的高塔。只是看起来与以前看过的那些神庙有些不同，并不是方形的结构，而是星形，这是其实是曷萨拉时期神庙的典型式样。 Hoysaleswara Temple里面供奉的是湿婆，它大约始建于1121年，建了近80年，并没有全部完工，有些地方刚刚打样，还有没有精雕细琢，但这并不妨碍这座庙成为曷萨拉时期以及印度教历史上的经典建筑，因为如果你走近它，你就会长大嘴巴，怀疑起自己的眼睛来。 来印度已有小半年，由于爱好，各式各样的建筑也看了不少，每次看时都加之以最，但这种观点又被随之而来的旅行所打破，惊喜一波接一波，下巴掉了一次又一次。不过当我走进这座神庙时，它带给我的震撼，又把使得那些建筑在我心里的顺序重新的排列了一遍。 那些外观是在是太过精美了，整整一圈，分层的雕出各种动物、人像、故事、天神、还有春宫，真是应有尽有，没有做不到，只有想不到。整个外表，除了少数几个地方由于没有完工是平的，其他的地方无一不被雕刻所占据，并且任意一副都可以称作是精品中的精品，绝无重复。 很多东西即使是泥塑都未免或有这么精美，然而这上面全部都是石雕，这不能不感叹人类历史上那些未能具名的能工巧匠。俱往矣，历史上大部分人与物都已浮云般被时间四处吹散，只有这些经得起时间考验的杰作，才会被当做全人类的遗产保护下来。虽然那些工匠未能留下他们的名字，但是不可否认的是他们的生命已与这些建筑联系在了一起，成了不朽的一部分。 那天天气十分炎热，神庙基座上铺上了一层地毯以防游人烫伤，不过走进大殿，马上就会感到凉风袭来，内外冰火两重天。坐在地上，观看室内的各种石柱与雕刻，可谓惬意非常。

2009.05.22   阴  Hassan游记（四） 离开Halebid，前往今天的最后一站Belur 的Chennakesava Temple。 Belur距离Halebid很近，坐车大概不到20分钟就可抵达。 Chennakesava Temple于1117年，由曷萨拉国王Vishnuvardhana下令兴建，距今已有800多年，里面供奉的是印度教三大神之一毗湿奴（Vishnu）。 关于建造这座神庙的原因，如今众说纷纭，无法考证，但是一般认为是Vishnuvardhana为了庆祝曷萨拉王朝在Talakad战役中打败泰米尔地区的朱罗王朝（Chola Dynasty）。 整座庙的结构与Hoysaleswara Temple相似，主体建筑也是一个星形神殿，上面也是布满雕刻，不过精美程度并不及前者，但是从远处看去，由于这座神殿形状更加规则，所以看起来要更加漂亮。这座庙当中不只是孤零零的一座建筑，主殿周围还有一些其他的神庙散落在院中，并且门口像其他南印度的神庙一样，也有一座高塔。总之，整个院子各处都很值得一看。 主殿里面也布满雕刻，并体贴的在大殿中央安装了一个大号探照灯，可以让你细细观察屋顶以及四周的精美雕饰。 由于这里是最后一站，所以我们并不着急，赤脚在空旷的院子里面东瞧瞧西逛逛，累了就随便找个阴凉的台阶坐下休息，直到乌云从西边滚滚袭来。 小雨如期而至，雷声也像是为我们鸣金收兵。 钻进汽车，踏上归途。 一路上雨并没有下起来，只是天一直阴沉沉。 车刚开出去不久，就看到远处的小山上，伫立着一些风车，懒洋洋的转着扇叶；近处的小教堂，在云间缝隙洒下阳光的笼罩下，显得有些神秘。 再没多久，天就黑了下来。 归途历时五个小时，晚上十点安全到达住处。 后记：一天之间走马观花的围着Hassan转了一圈，这三个地方颇值得一看，并且都免费。不过如果是自助行搭乘汽车或火车则颇多挚肘，一般来说很难在一天内完成，所以租车还是首选。

2009.05.20   阴  Hassan游记（二） 神像在小镇内的一座秃山的耆那教的神庙内，山名曰Vindhyagiri，不高，在山脚仰望就能看到神像。 与其它神庙一样，这里也不允许穿鞋入内，并且在山脚就得把鞋脱了。虽然山不高，据LP计算只有614级台阶，不过最近一阵子疏于锻炼，加之天气酷热，爬上去后已是气喘吁吁，休息好一阵子才进到神庙内。 神庙与其它印度教的神庙并无二致，只是中间多了那座著名的造像。其实看到，并不像照片里面看起来那么高大，这一点正好与泰姬陵相反。不过，据称这是世界上最大的由一块完整的石头雕出来的造像，时间上也有一千多年了。 大部分关于巴户巴利塑像的照片大多是耆那教的一个节日时拍的，每当这个节日时，各地的耆那教徒就会聚到这里，往神像身上浇各种染料，椰奶，鲜花等以示庆祝，场面非常状况。不过这个节日（Mahamastakbhisheka）很难等，每12年才有一次，下一次是2018年。 据《恒河——从今世流向来生》这本书一个章节中的介绍，耆那教分为天衣派与白衣派，天衣派认为衣服是世俗牵挂的表现，因此“任何一个方向都是你的衣服”，也可以看做以天为衣。这就不难解释为什么这座耆那教造像为何不着一物了。 不过所有思想都是有自身的局限的，有的是时代的局限，有的是地域的局限，像这种想法也许只能出自于热带的印度，换到我的家乡东北估计再也没有人会认为衣服是世俗牵挂的表现。 神殿中还有很多小的耆那教历代主师的造像，也都是赤条条不着一物，不过由于造像不大，灯光还很昏暗，有些造像看起来只有规模的不同，并没有太大区分。 走出神庙，门口的山石上还有一篇密密麻麻的雕像，很小，经不起细细推敲，只有大致的形状。 山上有些山石上刻有文字，都有盖上了玻璃罩，这是我在印度见到不多的对文物的主动保护。 下山后，继续赶路，下一站是距离80多公里的Halebid，那里有一座Hoysala时期的神庙，Hoysaleswara Temple，是Hoysala时期三大神庙之一。